Посадка, уход и защита черной смородины

Среди ягодных культур, выращиваемых садоводами России, черная смородина является одной из самых распространенных ягод. Смородина занимает первое место по комплексу витаминов среди плодовых и ягодных культур. В ягодах черной смородины содержатся витамины А, Р, группы В и витамин С. По количеству витамина С черная смородина превосходит малину, крыжовник, землянику, яблоки, груши, виноград, и даже цитрусовые.

В ягодах черной смородины содержатся также биоактивные вещества, обладающие противоинфарктными свойствами, а также фитонциды с противовоспалительным и антимикробным действием. Группа Р- активных веществ, содержащихся в ягодах черной смородины, участвует в процессах клеточного дыхания и поддержания эластичности кровеносных сосудов.

Черная смородина имеет большое значение как лечебное растение Отвар из побегов, листьев и почек можно пить как чай при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря, ревматизме, цинге, авитаминозах. Листья черной смородины, обладающие особым ароматом, широко используются при консервировании овощей и особенно при засолке огурцов. Из ягод можно приготовить отличное варенье, джемы, желе, компоты, настойки и наливки. Соки и сиропы обладают лечебными свойствами. Ягоды хорошо сохраняют свой витаминный комплекс в замороженном виде.

Посадка черной смородины

Посадку кустов черной смородины проводят на плодородной, чистой от сорняков (особенно от пырея) почве с залеганием грунтовых вод не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы. Подготовка почвы под посадку делается заранее за 20-30 дней, (если посадка осенняя) и состоит из заправки ее удобрениями и перекопки на глубину 25 см. Под основную заправку вносят по 6-8 кг органических, 50-60 г фосфорных, 30 г калийных удобрений на 1 м кв. Вместо калийных удобрений можно внести золу по 100 — 150 г. Если почвы кислые, то известкование лучше проводить за год — два до посадки.

В том случае, если посадку черной смородины на своем участке вы делаете впервые, то рекомендуется посадить несколько сортов смородины, разных по срокам созревания. На семью из 4 человек обычно хватает 5-6 кустов. Кусты сажают на расстоянии 1,2 -1,5 м в ряду и 1,5 -2,5 м между рядами.

Лучшее время для посадки черной смородины — вторая половина сентября — первая половина октября, примерно за месяц до промерзания почвы. За этот срок растения приживаются, у них образуются новые корни. Осенняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней — выше влажность почвы и воздуха и кусты смородины уходят в зиму уже прижившимися, а весной они быстро трогаются в рост.

Весной смородину сажают до распускания почек, сроки посадки ограничены, а весенние ветры и пониженная влажность снижают приживаемость, поэтому лучший срок посадки осенний.

Под посадку саженцев черной смородины готовят посадочную яму 40х40х40 см с внесением в нее перепревшего навоза, перегноя или удобрительного торфа. При подготовке посадочного материала просматривают корни, поломанные и больные удаляют, обрезка ветвей на нужную высоту производится после посадки.У черной смородины над поверхностью почвы оставляют ветви высотой в 3-5 почек, а сам куст при посадке заглубляют на 8-10 см ниже корневой шейки. Короткая обрезка ветвей и заглубленная посадка вызывает усиленный рост побегов из почек, засыпанных землей а также из почек, находящихся на поверхности. При этом стеблевые части, оказавшиеся в почве, обеспечивают прирост прикорневых побегов и дополнительных корней, обеспечивая в дальнейшем образование широкого многоствольного куста. Мелкая посадка черной смородины недопустима.

При посадке куста, чтобы между корнями не было пустот, почву слегка утрамбовывают, затем поливают и землю вокруг куста мульчируют, чтобы максимально сохранить влагу в почве. Посадка проведена правильно, если при легком подергивании куст остается в почве.

Как правильно обрезать кусты черной смородины

Черная смородина — многолетний кустарник, в зависимости от сортовых особенностей и условий произрастания кусты могут быть компактными или раскидистыми. Продолжительность их активного плодоношения может быть от 15 до 25 лет, что зависит от почвенно-климатических условий, сорта, агротехники и обязательном мероприятии — ежегодной обрезки. Правильно обрезанные кусты будут дольше жить, поэтому это мероприятие еще называют омоложением, да и ягод на них станет больше и к тому же ягоды будут заметно крупнее.

 

Обрезка черной смородины сводится к тому, чтобы взрослый куст состоял из 10 -15 ветвей разного возраста. На более старых ветвях ягоды мельчают, их становится меньше, поэтому их удаляют. Им на смену остаются ветви следующего возраста, а там уже подрастают молодые и так постоянно куст поддерживается в активно плодоносящем состоянии. Ежегодную молодую смену отбирают из новых, идущих из земли, самых сильных 3-4 прикорневых побегов. Эти побеги должны быть расположены так, чтобы по мере роста они не были затенены и сами не затеняли других ветвей. Остальную поросль вырезают.

Обрезка молодых кустов черной смородины

Формирование молодого куста черной смородины начинают сразу после посадки саженца: обрезают каждую веточку и оставляют на ней по 4-5 хорошо развитых почки. К следующей осени на этом кусте отрастет уже по 4-6 прикорневых побега, из них надо отобрать по 3-4 наиболее сильных побега для создания первых скелетных ветвей, при этом у сильноветвящихся сортов оставляют по 3 ветви, у сортов со слабым ветвлением по 4. У оставленных веток обрезают невызревшие верхушки, и если куст слабо ветвится, то степень укорачивания должна быть большей.

На следующий, 2- ой год, к осени уже будет 3-4 двухлетних побега и 5-6 однолетних прикорневых побега, из которых опять надо оставить 3-4 новых, наиболее сильных побега. Осенью третьего года кусты черной смородины будут состоять из 3-4 трехлетних и 3-4 двухлетних скелетных ветвей и 5-6 однолетних прикорневых побегов, из которых опять надо оставить 3-4 наиболее сильных. Формирующую обрезку заканчивают на 4-5 год после посадки. Начиная с этого года и в последующие в кусте в оптимальном варианте должно быть 9-15 веток различного возраста.

Обрезка старых кустов черной смородины

Если случилось так, что несколько лет вы не проводили обрезку черной смородины и она у вас загустилась и дает мелкую ягоду, проведите «жесткую» обрезку, но не сразу, а за 2-3 года. Обрезку загущенного куста начинают с прореживания, при котором вырезают сначала лежащие на земле, поломанные, растущие внутрь куста, больные и старые ветви. В первый год можно удалить по 3-5 наиболее старых ветвей. После начала обрезки будут появляться молодые побеги замещения и из них и надо будет оставлять по 3-4 самых сильных побегов, удаляя «под корешок» остальные. На второй год нужно будет убрать еще 3-5 старых побега и опять оставить 3-4 молодых побега замещения.На третий год уберите последние старые ветви и опять оставьте 3-5 молодых прикорневых. После трех лет омолаживающей обрезки в кусте остается 10-15 ветвей и в дальнейшем его можно обрезать как обычно. Необходимо соблюдать общее правило обрезки и молодой поросли и старых ветвей — они должны срезаться » под пенек», чтобы в дальнейшем эти пеньки не стали рассадником болезней и вредителей черной смородины, и если эти пеньки в диаметре более 1 см, их следует смазывать садовым варом.

Если в кусте черной смородины новых прикорневых побегов образуется мало, или они очень слабые, надо вырезать побольше старых побегов, даже если они еще плодоносят, такая «жертва» в дальнейшем окупается. Оставшимся прикорневым почкам достанется больше питательных веществ и они дадут более сильную молодую поросль. В числе «избранных» всегда надо оставлять не только самые сильные побеги, но и смотреть, чтобы при будущем росте они не перекрещивались и не затеняли друг друга. А чтобы на этих побегах образовывалось больше боковых веточек, верхушки однолетних побегов необходимо укорачивать, и прикорневых и боковых, выросших на старых ветвях. Причем, если на кусте мало боковых ответвлений, то новые прикорневые побеги обрезают на треть их длины, или можно даже на половину, если он слабоват, чтобы вызвать их наиболее сильное ветвление. Однолетние боковые побеги, выросшие на старших ветвях, если они выросли за лето на 15-20 см, тоже укорачивают, срезая слабые верхушки.

Процесс обрезания кустов черной смородины проводят осенью в октябре — ноябре, когда листва уже опала и растение уходит в состояние зимнего покоя или ранней весной в марте месяце или самом начале апреля до набухания почек.

Все эти мероприятия по правильной и своевременной обрезке кустов значительно повышают их урожайность.

Уход за кустами черной смородины весной, подкормки

Основной уход за черной смородиной заключается в поддержании почвы вокруг кустов в рыхлом, чистом от сорняков, состоянии, подкормках, поливах и своевременной обработке кустов от вредителей и болезней.

Так, сразу после таяния снега и если вы не сделали этого осенью, в первую очередь следует убрать опавшую листву и другие растительные остатки, так как в них спрятались на зимовку вредители и споры болезней черной смородины, удалить и сжечь их. Затем следует провести необходимую санитарную вырезку больных ветвей и ветвей, пораженных смородинным почковым клещем и формированием куста, то есть просмотреть, какие побеги и ветви надо удалить, а какие оставить (см. выше).

После того, как почва под кустами полностью «отойдет», надо провести ее рыхление или мелкую перекопку так, чтобы не травмировать корневую систему с одновременной заделкой в почву органических и минеральных удобрений. Из органических это может быть навоз, перегной и минеральных, лучше если это комплексные удобрения, предназначенные для весеннего внесения. Это могут быть: азофоска, нитрофоска, аммофоска и другие сложные удобрения. Конечно предпочтительны минеральные удобрения, которые содержат в своем составе не только основные макроэлементы, как N, P, K, то есть азот, фосфор и калий, но и набор микроэлементов: магний, бор, молибден, серу и другие, необходимые для здоровой жизни растения и обильного плодоношения.

В целях борьбы с вредителями черной смородины ранней весной в период до распускания почек можно провести такую эффективную процедуру как ошпаривание кустов горячей, 60 -80 градусов С, водой. Это делается из обычной лейки и удобнее, если ветви перед ошпариванием обвязать шпагатом. Если не успели осенью, ранней весной, также до распускания почек, провести омолаживающую и санитарную обрезку кустов.

Весной растения трогаются в рост, активно набирают листву и зеленые побеги и испытывают большую потребность в азоте, то есть макроэлементе, из которого строится вся вегетативная масса растения. Поэтому весной следует использовать комплексные удобрения, предназначенные для весеннего внесения, в них содержание азотной составляющей выше,чем в удобрениях для осеннего внесения в почву. Азота в чистом виде много содержится и в свежем коровяке, которым тоже можно подкармливать кусты смородины, разбавляя его 1:10 и поливая этим раствором почву вокруг куста в продольные бороздки на расстоянии 50 см от основания куста. Когда раствор в почву впитается, бороздки закрывают почвой. При подкормке чистым коровяком или другими «домашними» органическими удобрениями остальную потребность смородины в макро и микроэлементах можно восполнить за счет минеральных удобрений. Обычно весенней подкормки хватает на весь весенне-летний сезон.

Летом кусты черной смородины надо поливать в зависимости от влажности почвы, в сухие годы это обильный полив.

Уход и подкормки кустов черной смородины осенью

Осенний уход за кустами черной смородины заключается в следующем: после опадения листвы ее надо обязательно убрать и сжечь, потому что в опавшей листве сохраняются зимующие фазы ее вредителей и болезней. Почву вокруг кустов неглубоко перекопать с внесением и заделкой удобрений, предназначенных для осеннего внесения. Это удобрения, которые в основном своем составе содержат большее количество фосфора и калия, элементов питания, повышающих в том числе зимостойкость сельскохозяйственных культур культур.

При подкормках или внесению минеральных удобрений под основную заправку почвы (при посадке плодовых, ягодных культур, посеве овощей), советую пользоваться комплексными удобрениями, то есть содержащих необходимый для растений набор питательных веществ, но при их использовании следует придерживаться рекомендаций, указанных на упаковках. Превышение норм внесения не дает ощутимых результатов, но может нарушить правильный баланс содержания их в почве.

После опадения листвы, когда кусты смородины уходят в состояние покоя, провести процедуру омоложения кустов с необходимой обрезкой старых, больных и неправильно растущих ветвей, а слабой и лишней поросли (см. обрезка черной смородины).

Основные вредители черной смородины и как с ними бороться:

Сейчас разберемся с основными вредителями черной смородины, и рассмотрим способы борьбы с ними, чтобы защитить урожай смородины и само растение.

Смородинный почковый клещ

Наиболее распространенным вредителем черной смородины является смородинный почковый клещ. Это опасный вредитель, поражающий почки черной смородины. Клещи развиваются внутри почек, поэтому пораженные почки гораздо крупнее обычных, в размере до 1 см и несколько напоминают маленький кочанчик капусты. Весной в пораженных почках развивается 2 поколения клещей, которые к моменту выдвижения соцветий переползают в новые почки, заселяют их, также вызывают увеличение в размерах почек и их отмирание, тем самым значительно снижая потенциальную урожайность ягод. Кроме того, почковый клещ является переносчиком вируса, вызывающего махровость черной смородины.

Меры борьбы: использование для посадки здоровый посадочный материал, регулярная санитарная обрезка пораженных клещем веток и при массовом поражении клещем — полное омолаживание или выкорчевка кустов. При слабом поражении клещем можно ограничиться удалением зараженных почек.

Из химических средств борьбы с почковым клещем применяется раствор коллоидной серы (100 г на 10 л воды) или 10% карбофоса (75 г на 10 л воды). Опрыскивание кустов производится в фазе бутонизации или после полного сбора урожая. В период набухания почек можно использовать и другие синтетические вещества — акарициды, то есть вещества, применяемые направленно в борьбе с клещами. Их торговые названия: Аполло, Неорон, Ниссоран, Оберон и другие, применять их следует тоже только в период набухания почек и только в соответствии с рекомендуемой инструкцией, прилагаемой к препарату.

Из народных средств борьбы с почковым клещем и другими вредителями довольно широко и эффективно применяется ошпаривание кустов смородины кипятком при температуре 60 -80 градусов используя обычную лейку. Надо только успеть провести эту лечебную процедуру до распускания почек.

«Не любит» смородинный клещ и чесночные и луковые настои. Чесночный настой готовится так: берется 300 грамм чеснока, раздавливаем его и настаиваем несколько дней, затем разбавляем в 10 л воды. Это будет маточный раствор, которым можно будет обрабатывать несколько раз для максимального уничтожения клеща. Затем берем по поллитра маточного раствора, разбавляем в 10 л воды и опрыскиваем из лейки или садового пульверизатора пораженные кусты.

Настой из луковой шелухи готовится так: в ведро с водой кладем луковую шелуху, чем больше, тем лучше и дать настояться неделю. Затем 1 л настоя разводится в 10 л воды и обрабатываются кусты смородины, обработки также проводить периодически через 5-6 дней. Обработки этими растворами производятся в наиболее уязвимые для почкового клеща периоды, то есть в фазу выдвижения соцветий на смородине.

Смородинная стеклянница

Взрослая фаза этого вредителя — бабочка с узкими прозрачными крыльями, на брюшке самки три поперечные желтые полоски. Вредоносная фаза — гусеница белого цвета с коричневой головой и 8 парами ног. Гусеницы проникают в сердцевину ветвей, прогрызая в них ходы — червоточины до 40 см длиной. На следующий год весной и летом они повреждают ветви, спускаясь к их основанию. Продолжительность развития гусениц 1-2 года, зимуют гусеницы внутри ветвей, на 3-ий год в конце цветения смородины они прогрызают ход наружу, превращаются в куколок, из которых через 10-15 дней отрождаются бабочки, по времени это совпадает с окончанием цветения смородины. Вылетевшие бабочки откладывают до 60 яиц по одному в трещинках коры ветвей, механических повреждениях коры или около почек смородины. Через 10 -15 дней из яиц выходят личинки, которые для дальнейшего питания и развития вгрызаются в сердцевину веток, начиная двухлетний цикл своего развития.

Поврежденные гусеницами стеклянницы ветви увядают и засыхают в начале созревания ягод черной смородины.

Поскольку период вылета бабочек и период жизни вредоносной фазы — гусениц совпадает с периодом цветения и плодоношения смородины, меры борьбы исключают применение химических средств и заключаются в агротехнических мерах борьбы с этим вредителем. Весной и в первую половину лета надо проводить периодический осмотр кустов, вырезая больные и ослабленные ветви до здоровой сердцевины или до самого основания, не оставляя открытых пеньков. Больные ветви удалить с участка и сжечь.

Смородинная почковая моль

Этот вредитель может принести довольно ощутимый вред. Наиболее сильно повреждаются ранние сорта черной смородины. Вредоносная фаза почковой моли — гусеницы, при массовом размножении они буквально оголяют кусты, так как почки засыхают и не развиваются. На поврежденных почках видны комочки, опутанные тонкой паутинкой.

Зимуют молодые гусеницы у основания куста в пеньках и под отставшей корой старых ветвей в плотных коконах. Рано весной они выползают из мест зимовки и питаются набухающими почками. Вначале гусеницы красновато-желтые, затем становятся зелеными. Перед цветением смородины они уходят в почву у основания куста, где и окукливаются. В конце мая из куколок вылетают взрослые бабочки с желтой головкой, передними крыльями коричневого цвета с металлическим блеском, на крыльях видны по три светло-желтых пятна. Они откладывают яйца в мякоть зеленых завязей. Отродившиеся из яиц гусеницы несколько дней питаются семенами ягод и вскоре уходят на зимовку.

Меры борьбы: должны заключаться в основном в соблюдении необходимых агротехнических приемов: вырезка и сжигание осенью сухих побегов и пеньков, где зимуют гусеницы; уничтожение под кустами всех растительных остатков. Из химических средств борьбы можно обработать кусты смородины и почву под ними такими инсектицидами как Карбофос, Фуфанон, Нитрафен, но только в период набухания почек и в дозировках, прилагаемых в инструкциях по применению препаратов.

В борьбе с почковой молью можно использовать и народные средства: настойки чеснока, хрена, горчицы, табака. Хороший результат от вредителей смородины дает и обливание кустов смородины крутым кипятком. Для этого воду надо нагреть до температуры 60-80 градусов и из лейки полить куст и почву под ним. Ветви для этой процедуры лучше предварительно связать в более плотный куст, так будет легче его облить горячей водой и само мероприятие эффективнее.

Паутинный клещ на смородине

Паутинный клещ на смородине — это повсеместно распространенный вредитель, наибольший вред он приносит в жаркое и сухое лето. Живет и питается на нижней стороне листьев, оплетая его поверхность тонкими паутинками. С верхней стороны листа видны сначала мелкие светлые точки, затем обесцвеченные участки листа. Листья приобретают мраморный оттенок, постепенно буреют и засыхают.

Паутинный клещ — это очень мелкое, 0,4 мм насекомое, его вредоносность заключается в массовом «налете» на листья черной смородины, так как при благоприятных для размножения паутинного клеща, то есть, в жаркое, сухое лето он дает до 10 поколений. Основное развитие клеща приходится на июнь-июль месяцы. В результате поражения и гибели листьев резко падает урожайность ягод и снижается зимостойкость кустов.
Самки паутинного клеща зимуют под растительными остатками и комочками почвы. Во время распускания почек они выходят и забираются на молодые, распускающиеся листья. Здесь они откладывают первое поколение яиц, из которых затем отрождаются еле заметные зеленовато-желтые личинки. К осени личинки становятся оранжево-красными и уходят на зимовку.

Меры борьбы с паутинным клещем довольно непростые, так как период самого сильного его распространения совпадает с периодом плодоношения смородины, а в это время использовать химические препараты нельзя. Поэтому прежде всего необходимо соблюдать профилактические мероприятия по защите от этого вредителя — это осенний сбор опавших листьев, под которыми зимуют клещи, осеннее рыхление почвы под кустами. Весной в фазе распускания почек, когда самки еще не успели отложить яйца, можно провести опрыскивание растворами химических препаратов коллоидной серы, Карбофоса, Метафоса, Актеллик, Вофатокс.

Для уничтожения паутинного клеща во всех его фазах развития, то есть взрослых особей, личинок и фазе яйца — применяют акарициды: Неорон, Аполло, Ниссоран, Омайт, Ниссоран, Флумайт.

У паутинного клещика есть естественные враги — это тоже клещи Фитосейлюс, Амблисейус, которые питаются паутинным клещем. Их можно найти в продаже. При правильном заселении этими клещами пораженных растений можно довольно успешно, а главное — абсолютно экологично справляться с этим вредителем.

Учитывая, что самые благоприятные погодные условия для размножения паутинного клеща — это жаркое, сухое лето, то как мера борьбы, в такую погоду целесообразно поливать кусты смородины большим количеством воды из шланга под напором и стараться направлять струю воды снизу вверх, так, чтобы смывать клеща с нижней стороны листа, не создавая тем самым благоприятных условий для его активного питания и размножения.

Черносмородинный ягодный пилильщик

Один из опасных вредителей черной смородины. Пилильщик развивается повсеместно и распространяется путем перелета и с почвой на посадочном материале. Тело самки длиной до 5,5 мм, самца до 4,7 мм, желтовато-коричневое, на спине коричневые и черные штрихи. Вредоносная фаза — личинки и гусеницы. Вылетает пилильщик во второй декаде мая, массовый вылет совпадает с бутонизацией и цветением черной смородины. Самки сразу же начинают откладывать яйца в завязи раскрывающихся цветков, каждая откладывает по 43 яйца. Из яиц отрождаются личинки, которые развиваются в ягодах, выедая их содержимое. Поврежденные ягоды разрастаются, становятся ребристыми и преждевременно окрашиваются в черный цвет. Незадолго до сьема урожая у плодоножки таких ягод гусеницы прогрызают круглое отверстие, выходят наружу и падают на землю, где и окукливаются в верхнем слое почвы для перезимовки. Основная масса коконов залегает на глубине почвы около 2 см. В самом кусте и на расстоянии 30 см залегает примерно 80 % коконов. Зимующая стадия вредителя устойчива к низким температурам.

Меры борьбы: сбор и уничтожение поврежденных ягод до выхода из них личинок. Для уничтожения уже упавших личинок — осенняя перекопка почвы под кустами черной смородины. В борьбе с пилильщиком во время его вредоносной жизнедеятельности можно применять такие препараты, как Битобаксициллин (80 -100 грамм на 10 л воды) или Лепидоцид (20-30 грамм на 10 л воды). Опрыскивание препаратами сразу же после цветения смородины. Это биологические препараты, используются в борьбе с обширным перечнем сельскохозяйственых вредителей, в их составе нет агрессивной химии, поэтому их можно применять в любой период вегетации растений. Попадая на вредителя, препараты снижают его жизнеспособность, для человека и других теплокровных абсолютно безопасны.

Листовертки на черной смородине

Опасными вредителями черной смородины, особенно при их массовом распространении могут быть смородинная и розанная листовертки. Это небольшие бабочки в размахе крыльев величиной около 2,5 см. Крылья желтого цвета с попереречным коричневым рисунком. Весной, в апреле — мае бабочки начинают свой лет и в течении месяца откладывают на листьях смородины до 100 яиц. Яйца желтого цвета до темно-коричневого, через 2 недели из них отрождаются гусеницы, которые и являются вредоносной фазой для смородины. Гусеницы после отрождения желтого цвета, затем в процессе питания становятся зелено-изумрудными с коричневой головой и в размере 2 см. Гусеницы листоверток обьедают молодые побеги, почки и листья по краям, высасывая затем из листьев соки таким образом, что листья закручиваются в трубочку и становятся укрытием для гусениц. В этих укрытиях — листьях гусеницы продолжают высасывать соки и плетут паутинку, которой обматывают лист. Если в это время потревожить гусеницу, она выскакивает из своего укрытия и повисает на паутинке.

Поврежденные листья вместе с запрятавшимися в них гусеницами опадают и в таком виде зимуют. Весной из них вылетают бабочки и цикл развития этого вредителя повторяется.

Меры борьбы с листовертками заключаются в проведении профилактических и агротехнических мероприятий, таких как:

1. В летнее время, если вы заметили на кустах смородины свернутые в трубочку листья, или уже опавшие такие листья под кустами — их надо удалить, и в обязательном порядке осенью убрать из под кустов всю опавшую листву и сжечь. Опавшая листва — это зимнее убежище и рассадник большинства вредителей и болезней черной смородины!
2. Весной до распускания почек ошпарить кусты горячей, 60 — 80 градусов С, водой и почву под кустами. Обливание будет проще, если ветви куста связать на это время шпагатом и эффективнее, если в воду добавить немного (до слабо-розового цвета) марганцовки или медного купороса из расчета — 1 грамм купороса на 1 л воды. Эта добавка будет профилактическим средством от болезней смородины. В профилактических целях борьбы с гусеницами листовертки в период до распускания почек можно обработать кусты препаратом Профилактин. Этот препарат борется с зимующими фазами вредителей, не давая им «проснуться» и перейти в другие активные взрослые и вредоносные фазы. Препарат начинает работать при температуре свыше 4 градусов С и его действие сохраняется в течении 30 суток.
3. При первых вылетах бабочек для их отпугивания можно обрабатывать кусты настоями чеснока, лука, табака, ботвы картофеля или томатов.
4. При появлении вредителя, до начала цветения смородины, обработать кусты биологическими препаратами — Битоксибациллином (80-100 гр. на 10л воды) или Лепидоцидом (20-30 гр. на 10 л воды). При сильном повреждении вредителем провести обработку раствором Карбофоса или его аналогами: Фуфанон, Инта-цм, Актеллик, Искра -м. Эти препараты действуют только на взрослых особей, поэтому применять их следует с появлением гусениц или бабочек, это примерно в фазе выдвижения бутонов первая обработка и вторая в фазе выдвижения соцветий, если после первой обработки численность вредителя высокая. По летним вредителям обработку инсектицидами можно проводить только после полного сбора урожая и всего за сезон не более двух обработок препаратами химического состава. По гусеницам листоверток эффективно работают препараты: Димилин, Авант, Дитокс, Калипсо. Но при использовании химических препаратов надо всегда учитывать, что если эти препараты активно действуют на вредителей, значит они могут быть и небезопасны для полезных насекомых: пчел, шмелей, поэтому применять их надо очень осторожно и грамотно.
5. Применять самый безопасный и экологически чистый метод борьбы с вредителями сада — это создать в течении всего года привлекательные условия для постоянного обитания в вашем саду птиц: развешивать скворечники, в осенне-зимнее время подкармливать зимующих птиц, тогда весной и летом они с лихвой отплатят вам. Гусеницы — их любимая еда и если птиц в саду много, сад и огород будет чистым от вредителей.